Рассмотрим различные неисправности материнских плат.
Неисправность портов ввода-вывода.
Одной из самых частых неисправностей такого рода является выход из строя выводов портов (LPT, СОМ, PS/2 и др.). Чаще всего это заключается в том, что, к примеру, периодически отходит контакт в разъеме клавиатуры или мыши.
Такая проблема встречается на компьютерах, к которым часто подключаются и отключаются устройства. Разъемы эти - не вечные, они имеют весьма ограниченный ресурс подключений/отключений кабелей и при интенсивном использовании разваливаются или «разрабатываются» настолько, что штекер в них просто не держится. То же самое касается слотов PCI и AGP: при неаккуратном обращении они могут быть повреждены и не будут обеспечивать нормальный контакт с устройством.
Поменять разъем на плате, в принципе, несложно, но тут есть несколько «но». Во-первых, нужно найти точно такой же разъем; во-вторых, снять его, не повредив; а в-третьих, надо снять неисправный разъем, не испортив печатную плату, и установить на его место новый. Выпаять разъем обычным паяльником, не повредив печатную плату или сам разъем, практически невозможно. Подобное можно осуществить только с газовым паяльником либо с монтажным феном. В противном случае легко получить в итоге не подлежащую ремонту плату с «облезшими» от продолжительного нагрева дорожками. Чтобы этого не произошло, нужно при помощи газового паяльника достаточно быстро и равномерно прогреть все ножки разом, и если разъем не выпадет сам, то просто вытащить его из платы (в то время как с обычным паяльником придется прогревать каждую ножку отдельно либо искать специальные насадки на жало паяльника для каждого типа разъемов).
После извлечения целого разъема, предназначенного для «пересадки», с его ножек следует снять припой и выровнять их пинцетом. Демонтировав неисправный разъем, нужно очистить место пайки спиртом и с помощью обычного паяльника и иголки восстановить залитые припоем отверстия на месте контактов. После этого, предварительно нанеся на место пайки паяльную жидкость, можно вставить новый разъем на место старого и путем прогрева все тем же газовым паяльником припаять его на место.
Механические неисправности.
Нередка ситуация, когда новая плата становится нерабочей и не гарантийной. Речь идет о повреждении отверткой дорожек печатной платы. В большинстве случаев, если поврежден только верхний слой, то последствия подобной неаккуратности можно легко устранить. Если же отвертка была буквально «воткнута» в плату, то это уже огромная проблема. Печатные платы современных материнских плат имеют по 5-6 слоев, и если верхний и нижний из них доступны для ремонта, то с внутренними повреждениями уже ничего не поделаешь. Чаще всего подобные «царапины» возникают в тех местах, где находятся отверстия под винты, и около процессорного сокета. Обычно производители материнских плат специально не ставят никаких элементов в непосредственной близости от этих мест, дабы снизить вероятность повреждения при сборке, но бывает и по-другому.
Рассмотрим несколько вариантов механического повреждения и методы их устранения:
Соскочившая отвертка просто прорезала несколько дорожек - это самый простой случай. Для восстановления дорожек проще всего использовать медные волоски из обычных низковольтных проводов. Для этого следует снять лак с восстанавливаемых каналов примерно на 1 мм, после чего облудить дорожки и медные волоски и аккуратно припаять их к местам разрывов;
Отвертка, кроме дорожек на печатной плате, ударила по ножкам чипа, в результате они были деформированы, но от чипа не отвалились, только отошли в некоторых местах от печатной платы, - при таком повреждении ни в коем случае нельзя стараться вернуть ножки в исходное положение. Это закончится тем, что они отвалятся совсем, и придется менять микросхему. Нужно с помощью увеличительного стекла и скальпеля поправить ножки ровно настолько, чтобы ликвидировать между ними замыкания, и осторожно припаять оторвавшиеся от печатной платы ножки обратно;
Кроме всего прочего, были повреждены детали печатной платы, причем на поврежденных деталях нет маркировки или ее невозможно прочитать (элемент рассыпался от удара) - это самая сложная ситуация. Придется искать точно такую же материнскую плату и определять на ней разновидность поврежденного элемента либо искать точно такую же сгоревшую плату и снимать элемент с нее;
Поломка пластиковых лепестков процессорного сокета - из-за такой неисправности полностью рабочая системная плата становится негодной из-за невозможности установить на процессор систему охлаждения. В этом случае остается только менять сокет целиком. Но это достаточно сложная операция, и, не имея большого опыта пайки, вы наверняка сделаете еще хуже, поэтому плату с такой неисправностью лучше всего отнести в сервис-центр, чтобы сокет поменяли там.
Теперь перейдем к более серьезным неисправностям, связанным с электроникой. Не будем рассматривать случаи, когда материнская плата не включается вообще, так как в этой ситуации не обойтись без дополнительного, достаточно специфичного и дорогого оборудования. Однако все же рассмотрим несколько самых простых случаев «оживления» не запускающейся платы.
Неисправности питания.
Нередки случаи «выгорания» материнской платы из-за некачественного электропитания. Например, среди пользователей печально известны блоки питания JNC, которые «жгут компьютеры направо и налево». Все дело - в некачественных, дешевых комплектующих, из которых собраны такие блоки. В лучшем случае, проработав до окончания гарантии, они сгорают из-за быстрого изменения характеристик низкосортных деталей, повреждая при этом и добрую половину компьютера.
Если материнская плата вышла из строя по этой причине, то, скорее всего, пострадали узлы, отвечающие за питание отдельных устройств, установленных на системной плате. В таком случае нужно проверить наличие и соответствие норме напряжений на процессоре, оперативной памяти и шине PCI. Но перед этой трудоемкой процедурой стоит провести предварительный анализ ситуации с помощью индикатора POST-кодов - он укажет на явно неисправные узлы. Протестировав плату и определив по указанному коду неисправный участок, можно приступать к более детальной диагностике и ремонту.
Предположим, что индикатор указал на проблему с процессором, а проверка выявила, что на CPU не поступает питающее напряжение (подобная ситуация может сложиться и с другими устройствами, имеющими отдельную подачу электропитания). Тогда логично сделать вывод, что неисправна система питания процессора. Питание CPU и многих других устройств основано на так называемых ШИМ- контроллерах (ШИМ - широтно-импульсная модуляция). ШИМ представляет собой управляемый стабилизатор напряжения, с помощью которого можно получить различные его значения (для разных процессоров или при «оверклокинге»). Кроме ШИМ"ов, в таком узле питания содержатся дополнительные стабилизаторы, конденсаторы, транзисторные ключи и прочие элементы, но чаще всего выходит из строя именно сам ШИМ. Стоит упомянуть, что при скачке напряжения, вызванном сгоранием блока питания, также может произойти пробой (с закипанием и иногда - вздутием) электролитических конденсаторов, установленных в цепи питания.
Для точной диагностики работы ШИМ"а лучше иметь осциллограф, но, если его нет, то можно обойтись и простым мультиметром. В первую очередь нужно попытаться найти информацию об уязвимых местах схемы питания данной модели платы. Если ничего выяснить не удалось, то следует проверить цепь питания на предмет короткого замыкания. Если оно присутствует, то, скорее всего, дело либо в одном из стабилизаторов питания, либо в каком-то конденсаторе. Устранив короткое замыкание, нужно «прозвонить» цепь и проследить путь от процессора до ШИМа, т. е. найти и проверить поочередно (при включенной плате) все элементы, стоящие в цепи питания. Таким способом можно отыскать точку, в которой пропадает напряжение, и возможного «виновника» неисправности. После извлечения из платы сгоревшего компонента необходимо найти описание основных элементов схемы питания и проверить ее на наличие коротких замыканий и несоответствующих документации напряжений, после чего уже можно устанавливать новый элемент, не опасаясь его испортить.
Неисправности в цепи питания материнской платы могут возникать также по вине производителя. Чаще всего это выражается в стремительно высыхающих электролитических конденсаторах (причины могут быть очень разные - от низкого качества конденсаторов до их перегрева), которые при этом теряют емкость и могут вызвать короткое замыкание. Чаще всего в результате этого внешний вид элементов схемы не меняется, но плата не работает. Алгоритм поиска неисправности здесь - такой же, как и в предыдущем случае.
4. Материнская плата формата АТХ не включается вообще.
Если есть осциллограф, то нужно проверить работу тактового генератора. За нее отвечает кварц с маркировкой «32768 Гц». Чаще всего он выглядит как маленький блестящий цилиндр с двумя ножками. Если осциллографа нет, то можно попробовать просто поменять этот кварц, сняв его с любой другой системной платы.
5. Все необходимые напряжения присутствуют, но система не запускается, а процессор не нагревается.
Нужно вышеуказанным способом проверить работу кварца «14.318 МГц».
6. Проблемы с охлаждением.
Иногда, через довольно продолжительное время после покупки, материнская плата может неожиданно начать сбоить, причем бессистемно. В этом случае имеет смысл снять радиатор с северного моста и проверить качество термического интерфейса. Если производитель сэкономил и вместо хорошей термопасты поставил дешевый термоскотч, то мост начинает перегреваться, а термоскотч - высыхать. Иногда там не бывает и вовсе никакого термоинтерфейса, а сам радиатор имеет неровную подошву. Чтобы устранить проблему, необходимо удалить остатки старого термоинтерфейса, выровнять, отполировать подошву радиатора и нанести слой качественной термопасты. (При покупке дешевых плат имеет смысл произвести эту процедуру сразу, не дожидаясь возникновения проблем.)
7. Выгорание интегрированных устройств.
Во всех современных материнских платах установлено множество интегрированных устройств. Это сетевые и звуковые контроллеры, модемы, различные порты ввода-вывода. К сожалению, они тоже довольно часто перегорают.
Многие из этих устройств не интегрированы в чипсет, а представлены отдельными микросхемами, распаянными на системной плате, так что их тоже достаточно легко заменить. Зачастую на материнскую плату устанавливаются устройства на стандартных чипах - тех же, на основе которых выпускаются внешние устройства или PCI-платы. Например, если сгорела интегрированная звуковая карта, то можно на замену поставить чип, снятый либо с такой же системной платы, либо с звуковой РС1-карты.
Как и любой другой компонент компьютера, системная плата также подвержена сбоям и неполадкам. В статье ниже мы предлагаем вам ознакомится с наиболее часто встречающимися неисправностями и методами их устранения.
У нас на сайте уже есть материал, в котором рассмотрены способы проверки её работоспособности.
К сведениям, изложенным в этой статье, добавим следующее. Далеко не все производители встраивают в системную плату средства для диагностики вроде контрольных диодов или спикеров звуковой индикации. При подозрении на неполадки источник проблем приходится искать «на глаз», что увеличивает вероятность ошибки. Но есть и другой выход – приобрести специальную POST-карту — средство проверки системной платы, которое подключается в подходящий слот на материнской плате, как правило, PCI-типа. Эта карта выглядит так.
На ней находится табло для отображения кодов ошибок и/или спикер, которые либо заменяют встроенные средства, либо значительно упрощают диагностику в случае отсутствия системной POST. Стоят эти карточки недорого, поэтому смысл в приобретении таковой довольно большой.
Список основных неполадок
Прежде чем мы приступим к описанию неисправностей и вариантов избавления от них, отметим важный момент. Чтобы исключить влияние внешних факторов, необходимо сперва отключить от платы всю периферию, оставив только процессор, кулер, если таковой имеется, и блок питания. Последний должен быть заведомо рабочим, от этого зависит точность диагностики. Проверить работоспособность БП можно по инструкции ниже. После таких процедур можно приступать к проверке материнской платы.
Проблемы с цепью питания
Одна из наиболее частых неисправностей заключается в выходе из строя компонентов электрической цепи материнской платы — проводящих дорожек и/или конденсаторов. Признак такого сбоя: плата сигнализирует о выходе из строя одной из карт (видео, звуковой или сетевой), но данный компонент функционирует корректно. Справиться с неполадкой питания в домашних условиях непросто, но если у вас есть базовые навыки работы с мультиметром и паяльником, можно попробовать следующее.
- Отключите компьютер от электросети.
- Используя мультиметр, изучите все подозрительные элементы. Дополнительно проведите также визуальный осмотр компонентов.
- Как правило, основной источник проблемы – вздувшийся конденсатор или даже несколько. Их следует заменить: выпаять старые и припаять новые. Процедура непростая, и требует хирургической точности. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте манипуляции специалисту.
В большинстве случаев серьезные повреждения токопроводящих элементов ремонту не подлежат, и проще всего будет заменить материнскую плату.
Отказ кнопки питания
Тоже часто встречающаяся неполадка. Главный симптом: нажали на кнопку, но плата никак не реагирует. Подробнее об этой неисправности и вариантах борьбы с ней вы можете узнать из отдельной статьи.
Выход из строя разъёма PCI или слота для ОЗУ
Такого рода неполадку диагностировать очень просто: подключите к подозрительному разъёму рабочую карту или планку RAM и запустите плату. POST-код будет сигнализировать о проблеме с подключенным компонентом, хотя он заведомо работоспособный. Исправить такого рода сбой практически невозможно – плату нужно менять.
Неполадка с разъёмом для HDD
О том, как неполадки с жестким диском могут влиять на материнскую плату, мы рассказали в этой статье. В случае если подключение к другому компьютеру подтвердило исправность винчестера, то, скорее всего, на вашей материнской плате вышел из строя соответствующий разъём. К сожалению, этот порт с трудом поддается замене, так что наилучшим выходом будет замена всей платы. В качестве временного решения можно использовать SSD или сделать винчестер внешним.
Проблемы с процессором
Пожалуй, одна из самых серьезных неполадок, с которой можно столкнутся. Диагностировать данную проблему достаточно просто. Снимите с процессора кулер и подключите плату к электросети. Включите её и поднесите руку к CPU. Если он остается холодным – скорее всего, проблема либо в сокете, либо в самом процессоре, либо в неполадках питания. В некоторых случаях причиной проблемы может быть несовместимость процессора и платы, поэтому ознакомьтесь со статьей ниже, чтобы узнать наверняка. Кроме того, рекомендуем также прочитать инструкцию по установке процессоров.
Иногда проблему несовместимости CPU и системной платы можно решить обновлением БИОС .
Неисправность портов подключения периферии
Последняя частая причина проблемы – выход из строя одного или нескольких разъёмов, к которым подключаются внешние устройства (LPT, PS/2, COM, FireWire, USB). Определить такого рода проблему проще всего – подключите корректно функционирующий девайс к подозрительному порту. Если никакой реакции на подключение нет – порт определенно вышел из строя. Проблемные разъёмы можно заменить – самостоятельно, если имеются определенные навыки, или обратившись в сервисный центр. В некоторых случаях замена может оказаться неэффективной, так что будьте готовы к покупке новой платы.
Заключение
Вот мы и закончили краткий осмотр основных неисправностей материнской платы. В качестве подведения итогов напоминаем – если не уверены в своих силах, лучше доверьте сервисное обслуживание системных компонентов специалистам.
Вот мы с Вами и подобрались к проблемам материнской платы компьютера. ВАЖНО! В отличие от всех остальных поломок комплектующих, в данном случае у нас в арсенале нет ни одной программы, которая могла бы ясно "сказать" что у нас - проблемы материнской платы.
Из инструментов в нашем распоряжении есть: здравый смысл, наблюдательность, умение рассуждать логически и - опыт, приходящий со временем:) Поэтому, прежде чем выбрасывать на свалку вполне рабочее устройство, убедитесь хотя бы в том, что проделали все то, что будет описано в последующих статьях, освещающих проблемы материнской платы.
Итак, приступим:) Очень часто причиной этих проблем являются потерявшие емкость или "вздувшиеся" конденсаторы на .
Симптомы различных "глюков", связанных с вышедшими из строя конденсаторами на плате могут быть различными. В худшем случае компьютер просто не будет включаться. Точнее, кроме вращения всеми имеющимися вентиляторами не будет подавать никаких признаков "жизни". Также ПК может включаться не с первого раза или - после определенного числа попыток (когда конденсаторы достаточно прогреются).
Если проблемы материнской платы достаточно серьезны, - возможна самопроизвольная перезагрузка компьютера (связанная с получением различными узлами заниженного напряжения, в результате потерявших емкость конденсаторов). Возможны всяческие "зависания" операционной системы.
Справедливости ради стоит отметить, что иногда встречаются такие экземпляры материнских плат, на которых присутствует целая череда вздутых элементов и эти платы продолжают стабильно работать. В таком случае, возможно, нужно последовать золотому правилу настоящего администратора: "Работает? - НЕ трогай! " :)
Если же Вы все таки столкнулись с симптомами, описанными выше, тогда - читаем дальше.
Вздутые конденсаторы на материнской плате выглядят следующим образом:
Проблемы материнской платы могут быть именно из за них. Для большей наглядности давайте посмотрим на еще одно фото ниже.
Слева мы видим нормальный конденсатор, а справа - "вздувшийся". Именно такие нестабильные элементы часто являются причиной проблем с материнской платой. Их легко обнаружить, внимательно осмотрев плату. При пальпировании (на ощупь) :) такой конденсатор будет иметь небольшое вздутие сверху, в то время как у рабочего будет прощупываться небольшое углубление в том же месте.
Конденсаторы служат для того, чтобы сглаживать электрическое напряжение в шинах питания компьютера. Заряжаются и,при необходимости, - разряжаются, отдавая часть накопленного заряда. Задача конденсаторов, расположенных в цепях (или среди других элементов фаз) питания - поглощать чрезмерные всплески напряжения и восполнять его во время "просадки" из накопленого ранее заряда.
Заполнены они жидким электролитом. При нестабильной работе элемента электролит может просто "закипать" и вытечь из оболочки конденсатора.
В самых "клинических" случаях защитная оболочка просто "взрывается", выплескивая электролит.
При подобных проблемах с материнской платой надо внимательно производить визуальный осмотр на наличие вздувшихся "потекших" конденсаторов не только сверху, но и в местах контакта непосредственно с платой. Бывают случаи, когда утечка электролита происходит из нижней части элемента, что также может приводить к проблемам в работе материнской платы.
В таких случаях, как правило, производится на заведомо исправные аналогичной (или большей) емкости. Замена подразумевает под собой банальную их перепайку:)
Примечание: емкость конденсаторов измеряется в фарадах. При внимательном осмотре Вы найдете ее числовое обозначение на его корпусе и сокращение - (Мкф) или (Мк).
Что же является причиной всех перечисленных нами выше проблем материнской платы компьютера? Как правило, это часто связано с длительным ее перегревом (организованный неправильно или отсутствующий вообще отток горячего воздуха внутри ).
Среднее время работы "на отказ" традиционного электролитического конденсатора составляет 2000-5000 часов. Причем с повышением температуры окружающей среды это время резко сокращается. Выводы делайте, как говорится, сами:)
Рекомендации: Почаще проводите профилактику и осмотр своего компьютера на предмет удаления накапливающейся пыли внутри системного блока. Следите за тем, исправно ли работают все вентиляторы, установленные внутри корпуса? При необходимости - установите дополнительные
Также причиной подобных проблем материнской платы может быть некачественное электрическое питание. Некачественный может со временем стать причиной описанных выше проблем. Запомните правило: в хорошем компьютере должен стоять хороший блок питания!
Ну и, естественно,если Вы покупаете материнскую плату от неизвестного производителя за 30 долларов, то нет никакой гарантии того, что этот самый китайский производитель не сэкономил на комплектующих (в частности - на конденсаторах) и не впаял туда некачественные и с малой емкостью, которые через несколько месяцев эксплуатации выйдут из строя.
Также не лишним будет знать, как можно проверить конденсаторы с помощью мультиметра.
Сейчас на рынке в большом количестве присутствуют материнские платы, на которых установлены твердотельные конденсаторы.
Они не имеют сверху, характерных для жидкостных, "лепестков". Их корпус состоит из цельного однородного материала.
В них вместо жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер. Средний срок их службы составляет порядка 50 000 часов. При этом они позволяют резко снизить коэффициент типичных проблем материнской платы, так как сами по себе гораздо надежнее в работе и устойчивей к условиям окружающей среды.
Материнская плата - основной элемент компьютера, который обеспечивает подключение и совместную работу прочих компонентов. В случае возникновения неисправностей с ней, компьютер может начать работать неправильно, или вовсе откажется запускаться.
Вы должны знать базовые принципы поиска неисправностей материнской платы, и рекомендации по устранению неполадок.
Что потребуется для диагностики
В обязательном порядке нужно подготовить заведомо рабочий блок питания. Возьмите новый, или снимите с работающего компьютера. Вы должны быть на 100% уверены в его работоспособности. От этого зависит результат диагностики. Перед началом желательно проверить его еще раз.
Проверьте условия гарантийного ремонта, если он еще действуют. Многие производители отказывают в предоставлении гарантийных услуг, если компьютер разбирали и проводили манипуляции с его элементами.
По возможности подготовьте следующие вещи:
- Паяльник и сопутствующее (припой, жидкость для паяния и тд.)
- Мультиметр
- Список POST кодов для вашей материнской платы
Обратите внимание, что некоторые неисправности мы уже упоминали в материале . Прочитайте это руководство.
Выход из строя портов ввода-вывода
Самая простая неисправность - поломка портов на материнской плате. Диагностируется элементарно - в том случае, если вы пытаетесь подключить устройство в разъем USB, LPT или иной порт, а оно не реагирует. Обратите внимание - предварительно нужно убедиться, не отключено ли соответствующее устройство в BIOS или в Windows.
Поскольку сейчас большинство периферийных устройств (мышь, клавиатура, принтер) подключаются через USB-порты, а их в компьютере практически любой модели, больше двух, то стоит просто воспользоваться дополнительным рабочим портом.
Такой совет обусловлен тем, что в домашних условиях устранить такую неисправность материнской платы практически невозможно. Во-первых, нужно соответствующее оборудование, во-вторых - это очень ювелирный процесс. При любой неточности вы рискуете вывести материнскую плату из строя.
Но в любом случае, вы должны знать, как осуществляется этот процесс. Хотя бы в ознакомительных целях.
Найдите идентичный разъем. Используя газовый паяльник или монтажный фен, вам нужно выпаять вышедший из строя разъем, не повредив при этом дорожки на материнской плате. Далее очищаем спиртом место припоя, монтирует исправный разъем, и снова при помощи тоже же оборудования припаиваем его.
Повреждения контактов на материнской плате
Такая проблема чаще всего случается с компьютерами ручную сборки. При монтаже устройств, чипов и плат, вы можете задеть материнскую плату, и повредить контакты.
Имейте ввиду. Современные материнские платы состоят из нескольких слоев. Починить в домашних условиях вы сможете только повреждения верхних контактов.
Для ремонта, возьмите медные провода, и извлеките несколько волосков. Теперь очистите лак том месте, где повреждены контакты. Теперь вложите медные волоски на место разрыва, и припаяйте их с обоих концов поврежденного контакта.
Неисправности питания
Представим ситуацию. Протестировали материнскую плату, и с помощью таблицы POST кодов нашли проблемный элемент. Протестировав его, вы пришли к выводу что он в рабочем состоянии. Тогда стоит начать проверку цепи питания. Как вы знаете за обеспечение устройств напряжением, служит блок питания. К нему подключаются основные устройства, и сама материнская плата. Многие элементы - процесс, оперативная память и тд., получают питания непосредственно через материнку. И цепь питания скорее всего повреждена.
Здесь нам понадобится мультиметр. С его помощью мы проверяем все элементы цепи. Если находим проблемный компонент, его следует заменить. Также проверяем на наличие неисправных (вздутых конденсаторов). Нашли такой, следует заменить.
Проблемы с BIOS
Иногда ситуация вполне банальна - неверные настройки BIOS. Из-за этого элементы компьютера работают неверно, или не работают вовсе. Вы начинаете думать что материнская плата неисправна. А на деле все гораздо проще. Все что нужно сделать, это сбросить параметры BIOS на заводские.
Видео к статье :
Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.
Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.
Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.
1. Разборка и чистка компьютера
При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.
До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.
Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.
Произведите разборку в следующей последовательности:
- Отключите от системного блока все провода.
- Снимите обе боковых крышки.
- Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
- Выньте все планки памяти.
- Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
- Открутите и выньте все диски.
- Отсоедините все кабели блока питания.
- Открутите и выньте блок питания.
Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.
Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.
Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!
Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.
Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.
Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.
Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.
Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.
По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.
2. Проверка батарейки материнской платы
Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.
После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.
Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.
Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.
Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.
Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.
Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).
Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:
- компьютер не включается
- включается через раз
- включается и ничего не происходит
- включается и сам выключается
Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.
Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.
Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.
4. Визуальный осмотр комплектующих
Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.
Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.
Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.
Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.
Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.
Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.
Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.
Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.
Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).
Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.
Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.
5. Проверка блока питания
Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.
Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.
Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.
Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.
Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.
В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.
Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.
Они должны находится примерно в следующем диапазоне.
- 12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
- 5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
- 3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В
Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.
Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.
6. Проверка контактов питания
Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.
Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.
Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.
Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.
Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.
7. Сборка и включение компьютера
После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.
7.1. Поэтапная сборка ПК
Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.
Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.
Установка памяти
Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.
Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.
Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.
Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.
Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.
На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.
Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.
Установка видеокарты
Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.
С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.
Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.
Подключение монитора
Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.
Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).
Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.
Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.
Подключение клавиатуры и мыши
Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!
Подключение дисков
Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).
Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.
После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.
Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.
В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.
При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.
На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.
На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.
На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.
Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.
По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.
Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.
Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.
8. Анализ ошибок
Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.
8.1. Включение дампов памяти
Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).
Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.
В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».
В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».
Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».
Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.
Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.
Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.
8.2. Анализ дампов памяти
Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».
Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.
Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.
Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).
В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.
Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.
Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.
Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.
Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.
В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.
Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».
После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.
По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».
Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.
9. Тестирование оперативной памяти
Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.
Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.
Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.
Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.
Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».
Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).
После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.
Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.
Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).
В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.
10. Подготовка к тестам комплектующих
Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .
Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.
Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.
Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.
Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.
На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.
«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».
Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.
Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.
На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.
Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.
Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.
Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.
В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.
Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.
Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.
Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.
14. Тестирование дисков
Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.
Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».
Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».
Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.
Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук
Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).
Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».
Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.
Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .
15. Тестирование оптического привода
Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».
После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.
Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.
16. Проверка корпуса
Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.
Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.
17. Проверка материнской платы
Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.
Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.
18. Если ничего не помогает
Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.
Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.
В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.
Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.
19. Ссылки
Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
