Современные корпуса смотрятся достаточно привлекательно, грозно, агрессивно, необычно… Фантазии у разработчиков хватает, а это значит, что обычные покупатели могут выбирать из огромного ассортимента. Но мало того, что нынешние корпуса имеют привлекательный внешний вид, они и имеют и «рабочие» плюсы. Такими плюсами являются разъемы USB, а так же разъёмы для микрофона, и наушников на передней части корпуса, а это в свою очередь значит то, что нам не нужно всякий раз, когда надо подключить флешку, лезть под стол и добираться до задней панели корпуса. Думаю любой согласиться, что это в принципе мелочи, но все, же приятнее просто вставить флешку спереди и начать работать.
Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда некоторые части корпуса компьютера выходят из строя. Речь идёт о пресловутой кнопке POWER , которая есть абсолютно на каждом корпусе. В процессе долгой эксплуатации, данная кнопка может попросту выйти из строя, например, перестать нажиматься или наоборот, впадёт вглубь корпуса, и уже как не «колдуй», уже включить компьютер не получится. Что же делать в таких ситуациях? Если компьютер вам особо не нужен, то лучше вызвать мастера и со спокойной душой дождаться, пока он всё отремонтирует, заплатив ему за это некую сумму денег.
Если же компьютером надо воспользоваться достаточно срочно, тогда, пожалуй, стоит воспользоваться следующим советом.
Для начала вам необходимо найти ровную поверхность и аккуратно положить системный блок так, чтобы левая крышка смотрела на вас, при этом отключать все провода не стоит, дабы быстрее всё завершить, но стоит смотреть, чтобы эти провода не были натянуты. Помимо этого, обязательным условием должно быть то, чтоб компьютер был отключен от электропитания, как говориться, мало ли что. Далее, что необходимо сделать, это снять левую крышку корпуса. В современных корпусах, обычно для этого не нужно прилагать каких либо больших усилий, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
После снятия крышки, перед вами возникнет потрясающая картина. Вы увидите всё то, за что в своё время отдали круглую сумму, и что обычно мирно работает, издавая невинный шум, и то, что сейчас не хочет «заводиться». Наше внимание должно быть в первую очередь сосредоточенно на разноцветные проводки, которые идут от передней части корпуса, к материнской плате. Таких проводков может быть много, и не удивительно, ведь там подключены и кнопки POWER и кнопка RESET , и порты USB, вместе в аудио выходами. Итак, на следующем шаге, небольшие знания английского, которые многие получили ещё в школе, могут нам понадобиться, ведь на самих проводках, а так же на материнской плате, возле подключения этих проводков, должно быть написано, что они значат. Для примера можно взять порты USB. На самой материнской плате, около подключения, должна быть надпись USB1, USB2 и т.д. Это значит, что провода, подключённые к этим разъемам, это не что иное, как порты подключения USB.
Но не стоит забывать про нашу проблему, а это значит, что нам необходимо искать проводок POWER (обычно это два проводка, сплетенные между собой). Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы:
На большинстве материнских платах эти разъемы одинаковые и состоят из 9 контактов, расположенных в два ряда. Два последних контакта в коротком ряду из 4 штекеров отвечают за включение/отключение компьютера.
Приведем схемы разъемов для наиболее популярных производителей материнских плат.
MSI
AsRock
Asus
Biostar
Epox
Foxconn
Gigabyte
Intel
Когда эти два проводка нашлись, следует найти, где они подключены к материнской плате. После того, как и место подключения было обнаружено, стоит аккуратно отключить эти проводки, так, чтобы небольшие штекеры были оголены.
Всё, теперь мы почти всё сделали. Завершающим шагом остаётся лишь включение компьютера, для этого нам необходима обыкновенная канцелярская ручка, желательно такая, которая пишет жирно. После того, как такую ручку нашли, можно подключить компьютер к сети электропитания, а затем аккуратно провести кончиком стержня по этим оголённым иглам. Или другими словами, нужно просто напросто замкнуть эти контакты . После этих действий, компьютер должен оживиться, и пойдёт загрузка. Если же ничего не произошло, то стоит повторить процедуру, но замкнуть эти иглы достаточно быстро.
Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопке запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.
Внимание: Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.
Инструкция
В , у которых отсутствуют замки зажигания, двигатели запускаются клавишей или кнопкой, но в таких автомобилях необходим чип или ключ с - электронным механизмом, который лишает транспорта подвижности (англ. immobilizer - «обездвиживатель»). Такое устройство встречается в автомобилях: BMW X3, BMW X5, BMW X6, Mercedes C-класса и т.д. В случае отказа кнопки зажигания вам потребуется обратиться в фирменный центр для ее замены, там же вы можете узнать и расценки на этот вид работ. Если попытаться проделать ту же операцию, что и с замком, двигатель может не запуститься (на определенных моделях, например, Audi Q7, Volvo-XC70, BMW-7 серии (E-65) и т.д.).
Для запуска двигателя в морозную погоду иногда надо постараться. Зимний сезон подчас становится настоящим испытанием, как для автомобиля, так и для водителя.
Основной причиной затрудненного запуска мотора, как правило, является недостаточно заряженный аккумулятор. Но иногда возникают и иные причины, к которым можно смело отнести некачественные масла и топливо. К сожалению, подобные факторы обнаруживаются слишком поздно. И именно в те моменты, когда необходимо срочно куда-то выехать.
Вам понадобится
- Эфир.
Инструкция
Готовиться к утреннему запуску мотора в зимний сезон необходимо вечером предыдущего дня. При постановке на стоянку, а тем более открытого типа, перед тем, как выключить , нажмите на педаль акселератора и увеличьте в течение нескольких секунд обороты до трех-четырех тысяч, после чего резко поверните ключ в замке в положение "0".
Утром, придя на стоянку, не спешите сразу заводить . Перед началом запуска двигателя на несколько минут включите фары. Данное действие разогреет электролит в аккумуляторе, что в результате облегчит запуск двигателя.
После выключения света фар, вставьте и поверните ключ в замке зажигания, дождитесь автоматического отключения топливного насоса, и уже затем пробуйте запустить мотор, удерживая ключом работу стартера в течение 20 секунд. Если машина не завелась с первой попытки, то необходимо сделать минутный перерыв, после чего вновь повторить попытку запуска двигателя. Для успешного утреннего запуска автомобиля в морозную погоду требуется осуществить, как правило, не более трех попыток.
Видео по теме
Источники:
- В этом видео вы узнаете как завести автомобиль ВАЗ без ключа
Почти каждый человек хоть однажды в жизни, но терял ключи от машины. И скорей всего случалось так, что второго комплекта ключей под рукой не оказывалось, а попасть в машину и завести ее надо было обязательно. Для тех, кто хочет знать, как поступать в таких ситуациях, есть несколько простых советов.
Вам понадобится
- Отвертка
Инструкция
Вывинтите шурупы и снимите панель, подняв ее вверх. Теперь вы можете видеть ключ зажигания.
Удалите крепления, которые соединяют ключ зажигания и рулевую колонку. Это разблокирует рулевое колесо.
Развинтите шурупы, удерживающие электрическую часть (часть с проводками) и механическую часть ключа зажигания вместе.
Вставьте отвертку в отверстие для ключа и поверните ее в том же направлении, куда бы вы проворачивали ключ. Это и заведет машину.
Видео по теме
Источники:
- Как открыть ВАЗ 2110 без ключа и завести или как угнать десятку
К сожалению, такое случается. Сели в автомобиль и обнаружили, что потерян ключ от замка зажигания. Или другой неприятный вариант – ключ сломался в замке. Как завести автомобиль без ключа?
Вам понадобится
- отвертка, тестер.
Инструкция
Определите заземление. Обычно – это черный или зеленый провод. Для проверки замкните провод через тестер на корпус автомобиля. Стрелка прибора в нулевом положении. Следовательно, это – «земля». После определения, конец этого провода желательно изолировать, так как при случайном соединении с проводами питания может пострадать проводка автомобиля.
Определите провод (или провода) питания. Чаще всего – это толстый провод желтого или красного цвета. Иногда проводов питания бывает несколько. В этом случае нужно найти их все. Определение проводов питания сводится к определению напряжения относительно заземления. С помощью тестера поочередно замыкайте каждый провод с заземлением или с корпусом автомобиля. Стрелка прибора покажет, значение напряжения аккумулятора. Свяжите найденные провода вместе. Избегайте их случайного контакта с заземлением или корпусом автомобиля.
Определите провода, подающие питание к стартеру. Поставьте ручной тормоз автомобиля в нейтральное положение. Поочередно замыкайте оставшиеся провода с проводами питания. При замыкании одного из проводов начнет работать стартер. Нужный провод найден. Оставшиеся провода обеспечивают подачу питания на автомобиль.
Соединяем провода питания с проводом, подающим напряжение на автомобиль. Постарайтесь, чтобы соединение было прочным, так как при движении автомобиля провода могут отсоединиться, в результате чего мотор заглохнет.
Подводим к соединению провод, подающий напряжение на стартер. Замыкаем. Автомобиль завелся – провод размыкаем и изолируем.
Видео по теме
Обратите внимание
Ни в коем случае не допускайте соединения напрямую проводов питания с заземлением или корпусом автомобиля! Сгорит проводка автомобиля. Не допускать длительного контакта проводов питания с проводами, подающими питание к стартеру.
Ситуации, при которых возникает необходимость завести машину без ключа, встречаются в жизни рядового автомобилиста не так уж редко. Ведь ломается как сам ключ, так и замок зажигания. Чтобы справиться с поломкой, необходимо знать общие принципы работы узлов автомобиля.
В некоторых ситуациях требуется произвести запуск блока питания без использования персонального компьютера (ПК). В первую очередь это необходимо, для проверки работоспособности компонента и напряжения на выводах. Далее подробно рассмотрим принцип работы и запуска блока питания без применения компьютера.
Важно! Перед тем, как приступать к процессу, стоит сразу сказать о том, что запуск блока питания (БП) без использования ПК или другой нагрузки (хотя бы подключенной лампочки или кулера) может привести к его поломке и поражению электрическим током, поэтому все действия выполняются на свой страх и риск.
Немного о том, зачем это нужно
Причины, по которым может потребоваться выполнить запуск БП без использования ПК:
- компьютер не запускается или через несколько секунд после старта выключается. В этом случае требуется проверить БП на наличие выходного напряжения;
- диагностика компонентов ПК;
- использование нескольких устройств в одном компьютере, для увеличения производительности.
Стандартная процедура включения
Принцип работы блока питания основывается на преобразовании электричества (сетевого напряжения) до того значения, которое требуется для функционирования ПК. Благодаря этому компоненты компьютера могут стабильно работать и не подвергаться воздействию различных помех.
Процесс запуска происходит следующим образом:
- в первую очередь ток подается в фильтр , который отвечает за пики, гармоники и помехи в электрической сети;
- далее благодаря прохождению через фильтр, ток стабилизируется . Возьмем для примера значение мощности в 350В;
- затем ток подается в инвертор , где преобразуется в переменное значение от 30 кГц, до 55 кГц. В заключении ток подается ко всем компонентам ПК через разные отводы, т.к. оборудованию требуется разное напряжение.
Как включить блок питания без компьютера
Первые источники питания для ПК производились по стандарту АТ. Благодаря этому, запуск можно было произвести без использования ПК, т.е. напрямую. Сейчас же блоки выпускаются в новом стандарте АТХ, и холостой запуск теперь вредит им. Они оснащены коннекторами SATA и Molex для подключения жестких дисков и видеокарт. Также имеются 4-pin и 8-pin питание для подключения процессора и 20 pin (более старые устройства) или 24 pin (оснащаются современные ПК) под материнскую плату.
Для запуска БП необходимо знать, какие контакты требуется замкнуть, как правило для это используют разъем PS_ON (зеленый) и COM (черный). Далее пошагово рассмотрим общие шаги по запуску без ПК.
Прежде всего необходимо понимать, по каким кабелям какое напряжение идет, чтобы обезопасить себя. Схема распиновки блока питания:
| Цвет | Уровень напряжения в Вольтах | Номер разъема | Номер разъема | Уровень напряжения в Вольтах | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| оранжевый | +3,3 | 1 | 13 | +3,3 | оранжевый |
| оранжевый | +3,3 | 2 | 14 | -12 | синий |
| черный | заземление | 3 | 15 | заземление | черный |
| красный | +5 | 4 | 16 | Power on | зеленый |
| черный | заземление | 5 | 17 | заземление | черный |
| красный | +5 | 6 | 18 | заземление | черный |
| черный | заземление | 7 | 19 | заземление | черный |
| серый | Power good | 8 | 20 | -5 | белый |
| фиолетовый | +5 VSB | 9 | 21 | +5 | красный |
| желтый | +12 | 10 | 22 | +5 | красный |
| желтый | +12 | 11 | 23 | +5 | красный |
| оранжевый | +3,3 | 12 | 24 | заземление | черный |
Инструкция:
- для начала необходимо выполнить отключение БП от сети и других компонентов ПК;
- затем откручиваем болты крепления и аккуратно вытаскиваем источник питания из системного блока;
Обратите внимание , что блоки оснащенные 20 pin и 20+4 pin разъемами не следует включать без нагрузки. В противном случае он может выйдет из строя.
Касательно старого блока питания стандарта AT — там все немного по-другому. Замыкание зеленого и черного контакта не включат блок питания без материнской платы. В этом случае необходимо изготовить 2 перемычки и использовать для запуска сразу две комбинации : голубой – черный и белый – коричневый.
ВНИМАНИЕ! При запуске БП стандарта AT стоит быть внимательным! Напряжение на одном из замыкаемых контактов 220 Вольт!
Как можно использовать блок питания от компьютера
Из ненужного БП вполне можно сделать устройства, которые пригодятся в быту. Далее рассмотрим, как можно использовать блок от компьютера.
Переделка БП в переменный источник напряжения
Источник постоянного напряжения из компьютерного блока питания достаточно удобная вещь. Для этого потребуется выполнить замену катушек сопротивления и выпаять дроссель. Благодаря этому можно регулировать напряжение от 0 до 20В. Если требуется стандартное напряжение (12В), то требуется установить тиристорный регулятор.
Переделка БП в зарядное устройство
Для переделки блока питания в зарядное устройство потребуется выполнить замену диодов Шоттки на ультрабыстрые. Главным преимуществом подобного ЗУ является то, что у него небольшой вес и габариты. Недостатками данного устройства является чувствительность к перегрузкам и коротким замыканиям. Для исключения перегрузок и короткого замыкания требуется изготовить систему защиты.
Переделка БП в постоянный источник напряжения
Для начала требуется определить, к какому типу относится БП — АТ или АТХ. Импульсные (AT) работают исключительно под нагрузкой, в свою очередь ATX достаточно замкнуть с имитацией нагрузки, как было приведено в инструкции выше. При этом на выходе получится напряжение от 5 до 12 В. Конечные значения будут зависеть исключительно от начальной мощности блока.
У многих энтузиастов компьютерного дела возникает вопрос: «Как включить блок питания без компьютера?» Такая необходимость вызвана разными причинами, чаще всего речь идет о проверке на работоспособность катодных ламп или новых кулеров.
К чему такие сложности?
Включить блок питания без компьютера просто необходимо в случае его ремонта, ведь если постоянно выключать-включать компьютер, это негативно скажется на комплектующих ПК, по причине преждевременной поломки элементов питания. Кроме того, любые эксперименты с компьютером могут повлечь нестабильную работу операционной системы.
Первый запуск
Как гласит компьютерная мудрость, если вы смогли найти блок питания ПК, как включить его - понять и того проще. Все современные компьютерные блоки соответствуют АТХ (особому международному стандарту). Таким образом, 20-pin разъем имеет контакт, который отвечает за активное состояние любого такого агрегата. Речь идет о четвертом слева контакте (считать нужно от фиксатора крепления). Чаще всего необходимый нам контакт бывает зеленого цвета. Провод этот нужно попробовать замкнуть с землей (т. е. любым черным). Удобнее всего применить соседний, 3-й контакт. Если все сделано верно, моментально оживет блок питания, и зашумит кулер.
Как включить блок питания без компьютера: подробности
Устройства стандарта ATX могут выдавать следующие напряжения: 3,3, 12 и 5 В. Кроме того, они имеют неплохую мощность (от 250 до 350 Вт). Но вот вопрос: «Как включить компьютерный блок питания?» Выше мы уже, так сказать, в двух словах изложили процедуру, а теперь попробуем разобраться подробнее.
В прежние времена проще было
Любопытно, что старые блоки, которые относятся к стандарту AT, можно было запустить напрямую. Со стандартом ATX все намного сложнее. Однако решение огромной проблемы сводится к маленькому проводку, который нужно определенным образом подключить. Как включить блок питания без компьютера, мы уже описали, однако просим вас отключить все провода, идущие к материнской плате, жестким дискам, приводам и прочим комплектующим. А еще лучше - изъять необходимый нам элемент из системного блока и работать вдалеке от него.
Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду: не заставляйте блок питания работать вхолостую. Вы таким образом можете укоротить ему жизнь. Обязательно нужно давать нагрузку. С этой целью можно подключить старый винчестер или вентилятор. Как уже отмечалось, для запуска понадобится черный и зеленый контакты. Однако помните, что некоторые производители по непонятным причинам отказываются следовать установленной цветовой маркировке. В таком случае целесообразно сначала внимательно изучить распиновку. Если ваши знания позволяют, можете сделать специальную кнопку для включения блока питания.
Непонятные проблемы с питанием компьютера: ПК перестал включаться
Для начала проверим наличие на входе БП первичного электропитания ~220V. Среди причин отсутствия можно назвать неисправность сетевого фильтра, розетки, вилки, обрыв кабеля. Также проблема может крыться в источнике На задней стороне многих блоков расположен выключатель электропитания - он также может быть неисправен или выключен.
В случае подачи первичного питания, даже если компьютер выключен, на выходе БП имеется напряжение +5V (если все исправно). Это можно проверить, тестером испытав контакты разъема БП. Нас интересует контакт 9, который имеет провод фиолетового цвета (+5VSB).
Часто материнская плата располагает светодиодом индикации дежурного напряжения. В случае если он активен, присутствует и дежурное, и первичное питание.
Если компьютер все равно не включается, ищем другие источники неполадки. Наиболее распространенные причины мы рассмотрим ниже.
1. Обрыв цепи в кнопке включения. Чтобы это проверить, замкните пинцетом контакты, отвечающие за включение электропитания на вашей материнской плате, либо запустите БП вне системного блока (о том, как включить блок питания без компьютера, мы подробно описали выше).
2. Короткое замыкание, которое происходит на выходе БП. Попробуйте отключить от питания все устройства, и все адаптеры удалить на время из слотов. Кроме того, следует отключить все USB-устройства. Еще можно деактивировать 4-8-контактный разъём питания для процессора Power Connector +12V.
3. Неисправность материнской платы или БП. Если к блоку питания подключена лишь материнская плата, однако он не включается, вероятно, неисправен именно сам блок. Что касается неисправности "материнки", которая приводит к невозможности включения электропитания компьютера, то заметим, что теоретически это возможно, однако на практике крайне редко встречается. Чтобы это проверить, включите не подключая разъем к вашей материнской плате. Если БП включился - неисправна именно материнская плата.
Независимо от причины возникновения, замыкание электропроводки это одна из самых неприятных (в плане диагностики и ремонта) неисправностей любой электроцепи – в квартире, частном доме или производственном помещении. Особенно тяжелым случаем является замыкание скрытой электропроводки, ведь провода при этом спрятаны под слоем штукатурки. Даже если в инструментах домашнего электрика есть приборы, которые помогут найти место повреждения и без вскрытия стен, то для ремонта провода все равно понадобится извлекать.
Разновидности замыканий проводки, их причины и методы поиска
Казалось бы, причины короткого замыкания силовой электропроводки и их разновидности это разные вопросы, но на деле они тесно переплетаются между собой. По сути, замыкание это следствие ряда причин, по которым фазный провод напрямую соприкасается с нулевым, либо изоляция между ними не препятствует возникновению дугового разряда (разумеется, при наличии на проводниках напряжения). Основные причины из-за чего коротит проводка и какие могут быть последствия, по которым можно определить место поломки, следующие:
Физический износ изоляции
Происходит с течением времени и вследствие даже незначительных, но регулярных перепадов температур.
Обычно в таком случае изоляция постепенно из гибкой становится хрупкой – на ней появляются трещины в которых может скапливаться влага или пыль. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств это может спровоцировать возникновение КЗ через микродугу, причем это самый тяжелый случай с точки зрения поиска неисправности.
При этом внешне вся проводка выглядит целой, но когда на нее подается напряжение, то со временем выбивает автомат защиты.
Поиск подавляющего большинства неисправностей в электроцепи происходит по принципу проверки «слабых звеньев» — это любые контакты, переходы – все те места, где при монтаже вскрывается наружная изоляция кабеля. Поэтому в скрытой проводке поиск неисправности всегда надо начинать в розетках, коробах и щитках.
Как итог – в этом случае проводится внимательный осмотр проводки – если уже выбивает автомат защиты, то возможно место повреждения изоляции будет подгоревшим и его станет видно. В некоторых случаях приходится устаивать проводке «стресс-тест» – подавая на нее повышенное напряжение. Это достаточно экстремальный способ, ведь по сути приходится провоцировать полноценное короткое замыкание электропроводки, после которого место неисправности видно «невооруженным глазом.
Для скрытой проводки и нахождения микротрещин в изоляции также можно воспользоваться и мегаомметром, но он только покажет наличие КЗ на локализованном участке электроцепи, а место его возникновения определить не сможет.
После того, как находим неисправность, то уже в зависимости от общего состояния проводки надо решать, менять кабель или обойтись восстановлением изоляции посредством изоленты.
Пример работы мегаомметра – на видео:
Повреждение изоляции грызунами
Это достаточно частое явление в сельской местности, да и в промышленных условиях такие поломки далеко не редкость – мыши прогрызают наружную изоляцию кабелей, затем внутреннюю и замыкают собой фазу с нолем.
Сложность поиска такой неисправности может заключаться в том, что неизвестно где мышь могла облюбовать себе место для «трапезы». Но с другой стороны, обычно место повреждения хорошо заметно, поэтому достаточно поверхностного осмотра провода, хоть и по всей его длине.
Надо учитывать, что здесь не всегда происходит полноценное замыкание – иногда мышь может частично повредить изоляцию и замкнуть провода не напрямую, а через себя. В таком случае велика вероятность найти место повреждения провода по погибшему животному, которого судорога от электрического тока приковывает к перегрызенному проводу. Хотя иногда бывает и такое, что мышь отбрасывает от кабеля, особенно если у нее получается замкнуть провода напрямую и произойдет полноценное короткое замыкание погрызенной проводки.
Значительный перегрев изоляции кабелей
Это не всегда заметно глазу, но при подаче напряжения на провода, на них начинает действовать электромагнитное поле, которое стремится распрямить их металлическую часть. Пока провод работает в штатном режиме, это не имеет особого значения, но если к нему подключен слишком мощный потребитель, то жилы начнут нагреваться. Когда вследствие этого изоляция станет мягкой, то жилы под воздействием электромагнитного поля расшатают пластик изнутри, а со временем и полностью его прорвут. В итоге произойдет полноценное замыкание и выбьет автомат защиты, а если совсем не повезет, то загорится сама изоляция кабеля.
Пока не расплавится изоляция провода, визуально заметить, что она становится мягкой невозможно – поэтому после прокладки новой линии или подключении на нее дополнительного электрооборудования, надо обязательно проконтролировать, не нагревается ли кабель.
Производители проводов обычно указывают на бирках, сколько кратковременных нагревов может выдержать изоляция, но в любом случае, если перегревы уже происходили, то кабель лучше менять.
Прямое соединение фазного и нулевого проводов
Причины, по которым напрямую коротнуло силовую проводку могут быть самыми разнообразными – от банальной невнимательности, которую иногда допускают выполняя монтаж, до аварии вследствие бури или другого стихийного бедствия.
Главное здесь то, что при прямом соприкосновении фазы и ноля всегда происходит скачкообразное повышение силы тока и температуры на токоведущих жилах. В большинстве случаев провода не рассчитаны на то, чтобы выдерживать токи короткого замыкания, поэтому в месте соприкосновения происходит мини-взрыв, вследствие которого выгорает изоляция, а разлетающиеся расплавленные частицы токоведущих жил разносят ее пепел вокруг. В этом случае нет особой проблемы в том, как найти короткое замыкание в проводке – все видно невооруженным глазом – провода оплавлены и все вокруг в саже.
Здесь особо надо учитывать, что сажа, которая покрывает всю прилегающую поверхность, как и пыль, в определенных концентрациях способна проводить электрический ток, поэтому при ликвидации последствий замыкания ее надо тщательно вычищать.
Как предупредить короткое замыкание
Самый простой способ – это соблюдать рекомендации, прописанные в ПУЭ – практически всем записям в этой книге предшествует какая-либо авария либо как минимум нештатная ситуация. Ну а так как заучивать правила скорее всего никто не будет, то хотя бы надо руководствоваться здравым смыслом, который диктует следующее:
- Если проводка старая, то настоятельно рекомендуется ее замена. Если по каким-либо причинам это невозможно, то, как минимум, надо осмотреть контакты розеток и оценить, требуется ли им дополнительная изоляция.
- Если квартиру затопили соседи сверху, то, даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутки проводов в распределительных коробах – под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет свои свойства.
- Нужна осторожность при вбивании гвоздей в стены – неудачно забитый гвоздь приносит с собой большое количество «головной боли» по замене перебитого провода.
Также можно просто сделать фото проводов до того, как они будут спрятаны в стену.
- В частном секторе обязательно надо применять дополнительные меры по защите проводки от крыс и мышей – есть достаточно большое количество найденных домашними электриками способов борьбы с грызунами – это могут быть металлические гофры, промазывание кабелей мастикой и прочие методы.
- Если в розетку приходилось включать мощный прибор, то потом стоит перепроверить, не подгорели ли контакты и состояние изоляции.
Пример поиска короткого замыкания специальным прибором — на видео:
Устранение последствий короткого замыкания
Чаще всего все сводится к замене поврежденного участка проводки, причем практически гарантированно потребуется наращивать кабель вместо его выгоревшего куска. Основные правила следующие:
- Пространство прилегающее к месту возникновения КЗ надо тщательно вычистить от сажи – она может спровоцировать повторение замыкания.
- Не стоит экономить на проводе и пытаться оставить токоведущую жилу, на которой сгорела изоляция – всегда лучше полностью заменить провод.
- Если полноценного замыкания еще не произошло, но розетки начали подплавляться, то не стоит пробовать их ремонтировать – после многочисленных нагревов/охлаждений меняется структура металла и устройство становится более уязвимым.
Если проводка начала коротить «от старости» (изоляция стала хрупкой), то это настоятельный сигнал к полноценному ремонту – он в любом случае обойдется дешевле, чем устранение последствий возможного пожара.
Как итог – надо ли бояться короткого замыкания
Обычно сам процесс возникновения полноценного короткого замыкания электропроводки проходит очень быстро – все происходит в течение долей секунды, после чего срабатывает защита. У электриков старой школы даже есть черный юмор на эту тему: «Включай – если оно коротит, то мы это сразу увидим». Это значит, что все необходимые меры безопасности надо применять до возникновения нештатной ситуации, а если она все-таки произошла, то остается только устранять последствия.
Windows 7
