Проработав 3 года и 5 месяцев в крупной компании, занимающейся сборкой компьютерной техники, я решился на ответственный шаг – увольнение. За это время я научился собирать всевозможные виды компьютеров, ноутбуков, мониторов, моноблоков и неттопов. Я узнал всё, что было возможно, и дальнейшая работа уже не приносила того самого первоначального интереса.

Принцип правильной и быстрой сборки на заводе – соблюдать порядок. Технологический процесс подразумевает производственный конвейер. Например, ежедневная норма (абстрактная) работника завода – 30 готовых системных блоков (ГСБ). Сборщик может выполнить ее только при соблюдении технологии. Вот про нее я и расскажу пошагово в этом руководстве.

Уточняю, что это именно мануал по сборке. Мы не будем здесь подбирать комплектуху под ваш бюджет!

Основные инструменты для работы:

• отвертка крестовая;
• лопатка или карточка для нанесения термопасты;
• стяжки для связывания проводов;
• кусачки;
• пассатижи (в случае, если нет другого инструмента для закручивания стоек материнской платы).

В моём случае набор инструментов немного отличается. Я использую с длинной магнитной битой, кусачки, стяжки на 200 мм (для мелких проводов использую 100-150 мм), насадку с головкой 5 мм для вкручивания стоек материнской платы.

Вы купили кучу комплектующих и принесли их домой. С чего начать? Конечно, с распаковки. Извлекаем аккуратно из коробок материнскую плату, процессор, оперативную память и кулер ЦПУ и начинаем комплектовать (нам нужно все это объединить). Рекомендую использовать антистатический браслет, чтобы не пришлось покупать новую запчасть вместо сгоревшей.

Дальше идет подключение дополнительного питания процессора, основного питания материнской платы (ATX POWER), жесткого диска и SSD (строго в этом порядке). В случае если вы в 2018 году все еще пользуетесь оптическим приводом – подключите и его тоже.

Здесь я хочу сделать отступление. В данном случае рассматривается вариант простого корпуса, в котором провода не нужно тянуть хитрым способом по специальным каналам через различные технологические отверстия.

Грамотно укладывать и связывать провода – это целая наука. У меня ушло немало времени, чтобы научиться этому. Если эта статья наберет десять комментариев – я сделаю запись видео на тему правильной и красивой укладки проводов внутри ПК. А пока будем считать, что мы ничего не связываем – главное, чтобы они не попали в движущиеся лопасти вентиляторов.

Заключительный этап сборки

Осталось совсем немного и новый системник будет собран.

1. Подключаем провода SATA ко всем накопителям и DVD-приводу. Жёсткий диск подключается к слоту 0 (или 1, если нулевого нет). Привод — к слоту 2.
2. Если мы собираем игровой компьютер и ваш блок питания довольно мощный для подключения видеокарты – устанавливаем ее в разъем материнской платы, предварительно открыв на нём защёлкивающий механизм. Здесь опять нужно смотреть, чтобы ничего не попало в лопасти вентиляторов, иначе есть вероятность их заклинивания. При закрытом корпусе легко пропустить этот момент.
3. Подключаем питание видеокарты, если есть соответствующий разъем. Они бывают 6-pin и 8-pin. При необходимости воспользуйтесь переходником.

Осмотрев ещё раз то, что получилось на предмет возможных косяков, можно запускать систему. Не закрывая крышки корпуса, производим включение компьютера в сеть для проверки работоспособности. При нажатии кнопки Power должен загореться индикатор питания и HDD, завертеться все вентиляторы (ЦПУ, GPU, корпусные), и на подключенном мониторе появится изображение загрузки BIOS.

Диагностика возможных проблем

Если индикаторы не загорелись – нужно проверить подключение проводов передней панели. Если нет изображения на мониторе – скорее всего плохо воткнута оперативка. При постоянной перезагрузке нужно убедиться в том, что доп. питание процессора имеет хороший контакт с матерью (вы его вообще подключили?). Полное отсутствие признаков жизни системного блока может означать проблему с блоком питания, или всё же неправильно подключены провода передней панели.

Я описал алгоритм действий, который мы использовали на производстве. Думаю, что эта краткая инструкция поможет новичкам освоить несложный процесс и научиться правильно собирать персональный компьютер самостоятельно.

Ноутбук или планшет обладают массой достоинств, но если есть желание собрать компьютер собственными руками, то выбор будет в пользу десктопа. Сборка настольных компьютеров уже давно перестала быть уделом избранных: она не требует специальных знаний и навыков работы со сложными инструментами. Все, что нужно, чтобы самому собрать компьютер, – это инструкция, набор совместимых между собой комплектующих, крестовая отвертка и аккуратность.

Типы конфигураций

Каждый пользователь хорошо знает, что именно он намеревается выполнять на компьютере. Главный плюс собственноручной сборки – подбор конфигурации под те задачи, которыми планируется нагружать систему. Упрощенно компьютеры по предназначению делятся на три типа:

• Офисный/бюджетный ПК. Для работы с документами, таблицами, базами данных, 1С и аналогичным софтом, переписки, поиска информации в Сети и т. п.
• Мультимедийная система решает широкий круг задач, от веб-серфинга до игр. Этот же компьютер, как правило, используется для хранения информации.
• Игровой компьютер ориентирован на максимальную производительность в ресурсоемких играх. С остальными задачами геймерский ПК справляется без труда, т. к. имеет топовое оснащение.

Существуют промежуточные конфигурации, и кроме того, возможен апгрейд с повышением производительности.

Подбор комплектующих

На этом шаге нужно выполнить два условия: подобрать максимально производительное и совместимое оборудование, безотказно работающее «в связке», и уложиться в бюджет.

Составляющие любого системного блока:

• блок питания (БП);
• материнская (системная) плата;
• процессор с кулером (вентилятором);
• планки оперативной памяти;
• системный диск, часто он же – накопитель данных (HDD или/и SSD);
• видеоплата (или интегрированный видеоадаптер);
• корпус.

Подбору «железа» следует посвятить некоторое время. Спешить не стоит. Во-первых, многие продавцы, пользуясь неопытностью клиента, стараются сбыть бесперспективное «железо», например, емкий и дорогой, но медленный винчестер. Во-вторых, если сопоставить прайсы нескольких фирм и интернет-магазинов, то можно обнаружить немалый разброс цен и выбрать наиболее выгодные предложения.

Бюджетный ПК

Даже с учетом повышения цен вполне реально потратить на системный блок не более 10 тысяч рублей. Современные системные платы имеют интегрированную графику, что позволяет обойтись без видеокарты, не отказываясь от развлечений. На досуге можно будет поиграть не только в простейшие игры, но и в среднетребовательные. Или посмотреть видео в формате Full HD.

Оптимальным выбором (если говорить о начале 2015 года) будет недорогой двухъядерный процессор Celeron G1840 от Intel. Материнская плата под него – на чипсете Intel H97, например ASRock Fatality H97. Платформа AMD – CPU AMD A6-6400К и системная плата на базе AMD А75. При выборе материнской платы обращают внимание на наличие на ней разъемов для подключения монитора: HDTV, DVI или DisplayPort.

Если немного доплатить, собрав компьютер на базе процессора с интегрированным графическим ядром, например AMD A10-7850K, то выйдет неплохой мультимедийный ПК.

Оперативная память – DDR3-1333, 2 модуля по 1Gb. Винчестера объемом 500 Гб будет более чем достаточно. Скорость HDD – 7200 об/мин. Модели с пониженными оборотами (5400 об/мин) пригодны только для хранения данных.

Внимание! Планки памяти нельзя брать пальцами за контакты, как и видеоплату, и любые другие платы.

Блок питания на 350 Вт и корпус формата MidiTower, а если свободного места маловато – то MiniTower (формат материнской платы подбирают соответственно). Дисковод DVD+RW – желательное, но не обязательное приобретение. Операционную систему и ПО можно установить и с флеш-носителя или использовать внешний привод.

На мониторе рабочего ПК слишком экономить не следует – это может негативно отразиться на зрении. Вариант: недорогой, но качественный BenQ GL2460HM с матрицей TN+Film и диагональю 24 дюйма.

Мультимедийный ПК

Компьютер «широкого профиля» для всей семьи можно собрать, потратив на комплектующие не более 40 000 руб.

Примерная конфигурация:

Уровень шума снизится, если подобрать тихие вентиляторы. Монитор – с широким углом обзора, ведь зрителей может быть несколько. Самая популярная диагональ – 27 дюймов (варианты – BENQ QW2760HS, ASUS VN279Q). Если компьютер установлен в гостиной, наушники, например Gigabyte Force H3X, будут кстати – на случай, если один желает играть в стрелялки, а остальные в это время смотрят TV.

Игровой компьютер

Такая машина серьезно опустошит кошелек и обогатит жизнь эмоциями. Опытные геймеры прекрасно разбираются в «железе», а начинающим помогут журнал «Игромания» и сайт igromania.ru. В журнале имеется раздел «Железный цех», где ежемесячно приводится 7 вариантов игровых конфигураций, на любой вкус и кошелек. Элитное «железо» представлено в категории «Тебя я видел во сне». Но можно выбрать уровень цен от «Займи, но купи!» и «Смерть тормозам!» до «Дешево и сердито». Для обеих платформ.

Из процессоров устойчивое лидерство – за AMD FX8350 (8 физических ядер, 4 ГГц, L2-кеш 4×2048 Кбайт плюс «народная» цена), поклонники Intel выберут Core i5-4690 или Core i7-4790К (литера К – для любителей разгона, означает она разблокированный множитель).

Рейтинг центральных процессоров (CHIP, декабрь 2014)

Обладателям компьютера на платформе AMD на охлаждении экономить никак нельзя – эти CPU отличаются повышенным тепловыделением. Крепление кулера может быть как универсальным, так и предназначенным под определенный сокет.

Видеокарта – «сердце» геймерского ПК, не менее важное, чем процессор. Начало 2015 года ознаменовалось выходом интересной модели – Nvidia GeForce GTX 970. Цена ее почти в два раза скромнее, чем у «старшей» GTX 980 (14 000 против 24 000 рублей), а производительность меньше лишь на 8%. Два вентилятора охлаждения работают не шумно, а во время простоя останавливаются. Потребляет карта всего 145 Вт (ближайшие аналоги берут 230-250 Вт).

Увы, жесткий диск – самое медленное звено в передаче данных. Чтобы винчестер не тормозил всю систему, желательно использовать связку SSD+HDD: под cистемный раздел отвести твердотелый накопитель, а свои файлы разместить на винчестере.

Когда с конфигурацией все решено, можно отправляться за покупкой или оформить заказ онлайн.

Совет: монитор желательно выбирать вживую, т. к. истинную цветопередачу невозможно отобразить ни в каких характеристиках. Тут нужен глаз человека. Если решено покупать в интернет-магазине, то выход – сходить в ближайший маркет и посмотреть мониторы в действии, т. е. на витрине.

Подготовка к сборке

Домашних животных из помещения, где будет проходить сборка, лучше временно удалить, как и все, что можно нечаянно задеть или опрокинуть. В дальнейшем, по мере наработки навыков, такие предосторожности вряд ли понадобятся, но для начала лучше не рисковать. Руки тщательно моют и насухо вытирают. Одежда не должна генерировать статику.

Комплектующие распаковывают и раскладывают на чистой, ровной, не ворсистой поверхности. Необходим мануал к системной плате, если его нет, скачивают руководство с сайта производителя. Заодно берут свежие драйвера (не бета, только стабильные версии!).

Проверяют наличие термопасты, т. к. без нее устанавливать кулер на процессор нельзя. Обычно она идет в комплекте к коробочным версиям CPU. Если термопасты не оказалось, ее необходимо купить. Оптимальный выбор: недорогая, проверенная временем КПТ-8, хотя можно применять и Алсил или зарубежные аналоги.

Понадобятся 2 силовых шнура – к системному блоку и к монитору, SATA-кабели, видеокабель к монитору, а также переходники к видеокарте (если она требует дополнительного питания). На некоторых БП уже есть разъемы, предназначенные для подключения видеокарт. Нелишне приготовить с десяток мелких стяжек (хомутиков), чтобы красиво прибрать провода внутри системника. Монитор, мышь и клавиатуру тоже размещают неподалеку – скоро они понадобятся, как и установочный диск с ОС.

Сборка

Не займет много времени, если предварительно подготовлено рабочее место. Последовательность действий:

1. Инсталляция процессора. Системную плату располагают на ровной горизонтальной поверхности (на столе или на полу), подложив под нее пузырчатую упаковочную пленку или толстый картон. Из сокета удаляют пластиковую заглушку, открывают защелку и крышку. Процессор размещают строго в соответствии с маркировкой, сверившись с инструкцией к плате. Обычно ориентиром служат позолоченные треугольники, которыми обозначен один из углов сокета и, соответственно, процессора. Нажимать с силой ни на что не надо, иначе сокет или процессор будет испорчен. Установив CPU, закрывают металлическую крышку и защелку.
2. Нанесение термопасты на верхнюю площадку процессора – аккуратно и как можно более тонким и ровным слоем. В тех случаях, когда термопаста уже имеется на «подошве» кулера, остается только снять защитную пленку.
3. Установка радиатора и кулера на процессор. Производится в соответствии с инструкцией к вентилятору, так как типов креплений несколько. Общий момент: не следует с силой нажимать на радиатор, особенно на его края. Процессор находится в защитном стальном корпусе, но все же есть риск его повредить. Установив, кулер сразу подключают к соответствующему разъему (CPU Fan) на плате.
4. Открывают боковую крышку корпуса и устанавливают алюминиевую заглушку, которая шла в комплекте с материнской платой. Кладут корпус таким образом, чтобы площадка под системную плату оказалась в горизонтальном положении – так удобнее работать. Внимание: под плату не должно попасть мелких металлических предметов (болтиков, скрепок и т. п.)!
5. Монтируют системную плату (с уже установленным процессором) на предназначенное ей место. В любом корпусе «посадочные места» под болты размещены стандартным образом и совпадают с 4 или 6 отверстиями на самой плате. Все интерфейсные разъемы платы должны войти в подходящие по форме прорези в заглушке.
6. Согласно инструкции, к плате подключают кнопки и индикаторы передней панели – Power, Reset, IDE Led и прочее. Затем подсоединяют USB-разъемы (не перепутав Power и Ground – иначе можно распрощаться с несколькими флешками, прежде чем ошибка будет обнаружена).
7. Блок питания крепят на 4 болта. Подключают дополнительное питание процессора (4-пиновый разъем с 2 черными и 2 желтыми проводами) и питание системной платы (20+4-контактный разъем). Чрезмерные усилия не прилагать! Деформация платы чревата разрывом дорожек.
8. В корзине для HDD размещают один или несколько жестких дисков, подключают их питание и SATA-шлейфы. Если есть SSD – подключают и его, а также дисковод.
9. Видеокарту (предварительно удалив 1 или 2 заглушки в тыльной части корпуса) вставляют в слот PCI-Express и мягко нажимают – до срабатывания защелки. Подключают питание видеокарты, если это предусмотрено.
10. Подбирают все шлейфы и провода таким образом, чтобы они не мешали циркуляции воздуха внутри корпуса и не попадали в лопасти вентиляторов. Обычно провода закрепляют стяжками в виде жгута и размещают по периметру материнской платы. Одновременно проверяют, все ли устройства подключены.
11. Устанавливают в слоты планки памяти – сначала убедившись, что прорези в планках совпадают с «ключами» в слотах, а затем равномерно и не слишком сильно надавив на них до щелчка.

На видео – весь процесс пошагово. Подробно, с комментариями показаны установка процессора (AMD и Intel), плат памяти, подключение кнопок передней панели, другие важные моменты.

Сборка игрового компьютера отличается только ценой комплектующих (топовая видеокарта, 2 HDD+SSD, 16 Гб ОЗУ и т. д.). Видео поможет в этом убедиться:

Стоит отметить следующий момент. Бюджетные материнские платы оснащены 4-пиновым коннектором питания CPU. Так что руками разделяем имеющийся 8-пиновый кабель на два 4-пиновых и подключаемся к плате. Дорогие материнские платы, наоборот, помимо 8-пиновго коннектора, оснащены дополнительным разъемом. Фишка в том, что в этом случае все будет работать и от одного 8-пинового провода. Дополнительный же порт нужен, если вы будете, например, очень серьезно разгонять центральный процессор. Но тогда вам потребуется и сопутствующий блок питания, либо переходник.

Шаг №5: установка накопителей и оптического привода

Для настольного ПК существует два наиболее распространенных форм-фактора накопителей: 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые. Плюс набирают популярность твердотельные накопители с разъемом M.2. Что касается последних, то с этим форм-фактором все просто: устройство инсталлируется непосредственно в порт, распаянный на материнской плате. А вот 2,5- и 3,5-дюймовые накопители сначала необходимо закрепить в корпусе.

В 99% случаев кейс оснащен специальной корзиной с салазками. Также производитель указывает в характеристиках количество слотов под 2,5- и 3,5-дюймовые накопители, а также 5,25-дюймовые устройства. В случае с Fractal Design Define R5 используются две металлические корзины. Первая (верхняя) может вместить в себя пять 3,5-дюймовых или столько же 2,5-дюймовых накопителей. Вторая (нижняя) - три. В некоторых корпусах эти корзины могут быть съемными. Плюс конкретно у этого корпуса предусмотрено два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей за шасси.

Не все компьютерные корпуса опционально поддерживают установку 2,5-дюймовых накопителей. Правда, многие производители SSD комплектуют свою продукцию специальными переходниками для 3,5-дюймовых салазок. Обычно они упакованы в картонные коробочки, но не запаяны в блистере.

Привет друзья! Если вы компьютерный энтузиаст, то научиться самостоятельно собирать компьютер для вас не составит особого труда.

Когда я написал эту статью, то сразу показал её человеку, который ни разу не производил сборку персонального компьютера. Он внимательно её прочитал и стал задавать мне вопросы, из которых я понял, что публикацию нужно срочно дополнить множеством мелочей, только тогда она станет понятна начинающим, в результате я несколько раз почти полностью переписывал статью и вот только теперь предлагаю на ваш суд.

В своей прошлой публикации я объяснил вам, ну а сегодня мы самостоятельно произведём классическую сборку ПК. Собирать компьютер лучше всего на столе, чтобы вам было всё видно и максимально удобно. Начнём с нанесения термопасты на процессор и установки его в сокет материнской платы, затем компонуем процессорный кулер и подключим его , после этого вставим в специальные разъёмы на материнке модули оперативной памяти, далее монтируем блок питания в корпус и стягиваем провода, закрепляем в системнике SSD, HDD, и только после этого устанавливаем в корпус материнскую плату...

Как собрать компьютер самому

Во-первых, нам нужно купить термопасту и нанести тонким слоем на процессор. Стоит она недорого и продаётся обычно вместе со специальной твёрдой карточкой, с помощью которой, в буквальном смысле, размазывается по поверхности . Зачем нужна термопаста? В ходе работы процессор сильно нагревается и с помощью термопасты эффективно отводит от себя тепло радиатору охлаждения.

Установка процессора в материнскую плату

Теперь устанавливаем процессор в , в моем случае i5 6400 и Asrock z170m pro4s. Производить установку процессора в сокет стоит очень осторожно и аккуратно, чтобы его не повредить. В особенности это относится к процессорам фирмы AMD, так как в отличие от процессоров Intel, которые имеют контактные площадки, у первых есть так называемые "ножки”, погнув которые процессор перестанет работать. Итак, открываем гнездо сокета на материнской плате с помощью боковой защелки и смотрим на ключи, которые показывают нам, как правильно следует вставлять процессор.

Берем процессор в руки и видим, что на нем есть соответствующие выемки, и треугольник в уголке благодаря которым будет сложно ошибиться в процессе установки.

Аккуратным движением руки просто кладем процессор в гнездо,

убеждаемся, что он там не болтается и закрываем боковую защелку.

Кулер охлаждения процессора

Далее, я предпочитаю обмундировать материнскую плату по полной программе и устанавливаю на нее и оперативную память сразу же, вне корпуса, потому что лично мне с моими большими руками делать это в тесном пространстве (внутри корпуса) проблематично.

Итак, смотрим на материнскую плату и видим специальные разъемы под крепления кулера, туда- то мы с вами его и поставим.

Делается это просто, берем кулер, попадаем в отверстия специальными ножками и защелкиваем их.

После установки все будет выглядеть следующим образом.

Не забываем так же подключить питание кулера в специальный разъем на материнской плате под названием CPU FAN .

Оперативная память

Блок питания

Теперь, когда материнская плата полностью заряжена, переходим к установке в корпус. Многие советуют устанавливать в корпус сначала материнскую плату, я же предпочитаю и рекомендую вам начинать с БП, ведь если последовать моему совету можно и все необходимые провода протянуть должным образом и избежать повреждений мамки, так как блок, как правило, очень большой и занимает много места. Одно неловкое движение и можно легко повредить микросхемы – до свидания материнка. В моем случае корпус GMC Forge и БП Aerocool KCAS 600W.

Установка блока процесс очень простой. Ставим, протягиваем провода по своему желанию и закручиваем шурупы в специальные отверстия на корпусе сзади.

Хочу отметить, что блок питания всегда устанавливается таким образом, чтобы вентилятор был направлен вниз при нижнем креплении блока. Внутри корпуса можно сказать свой микроклимат и своя температура, поэтому будет лучше, если блок питания будет втягивать прохладный воздух снаружи, а не теплый изнутри.

Твердотельный накопитель SSD и жёсткий диск

Теперь до установки материнской платы по той же причине аналогичной с блоком питания. Вставляем твердотельный накопитель и винчестер в соответствующие корзины, если они есть, если их нет, то просто прикручиваем к корпусу. У меня в системе будет упорно трудиться Patriot Spark 128gb и Seagate Barracuda 7200 1000gb.

Материнская плата

Переходим к установке материнской платы в корпус. На самой мамке есть специальные отверстия для крепления, в зависимости от модели количество этих отверстий может различаться. Вставляем материнку в корпус в соответствии с этими креплениями и закручиваем шурупами, которые обязательно идут в комплекте с корпусом.

Питание процессора

Ну и наконец, нам осталось все это добро подключить между собой. Начнем с питания процессора. Разъем под питание бывает 4pin и 8pin и находится, как правило, непосредственно около процессора. Находим соответствующий кабель у блока питания и подключаем.

Питание материнской платы

Корпусной кулер

Переходим к подключению корпусных кулеров на вдув/выдув. Подсоединяются они в соответствующие разъемы на материнской плате с названием CHA FUN или SYS FAN или аналогичным.

Теперь подключим наши накопители интерфейсными кабелями SATA в соответствующие слоты на материнской плате.

Не забываем подключить дополнительное питание на наши накопители. В моем случае это можно сделать с обратной стороны корпуса.

Подключение кабелей передней панели к материнской плате

Ну и напоследок я решил оставить самое сложное, что у большинства пользователей вызывает некоторые проблемы, а именно подключение питания передней панели. Все разъемы находятся в нижней части материнской платы. Начнем со звуковых выходов. Берем провод с названием AUDIO и подключаем в разъем с таким же названием.

Я говорил о том, почему всегда предпочитаю заказывать новый компьютер в виде отдельных комплектующих.В комментариях к этой статье меня просили показать для тех, кто еще с подобным ни разу не сталкивался, как именно происходит процесс сборки: насколько это все сложно, ну и может ли не слишком продвинутый пользователь собрать компьютер самостоятельно. И я тогда подумал, что если заснять и продемонстрировать данный процесс, то это может стать полезной статьей для раздела "Ликбез".Ведь на самом деле в самостоятельной сборке компьютера нет ничего невозможного. Освоить это все не сложнее, чем собрать шкаф из "ИКЕА", да и то - на мой взгляд, собирать шкаф из "ИКЕА" заметно сложнее.А если вы более или менее разбираетесь в том, из каких компонентов состоит компьютер и как эти компоненты нужно подбирать, то уж вам, конечно, новый компьютер лучше собрать самостоятельно - из тех комплектующих, которые вы сами подберете под ваши задачи и ваши финансовые возможности.Ну и давайте посмотрим, как я собирал свой компьютер: что за чем идет, какие там могут быть сложности и тонкости. Вот подготовленный набор комплектующих (что это за комплектующие и почему я выбрал именно их - в статье ). (Все фото - кликабельны, чтобы можно было рассмотреть всякие подробности.)

В домашних условиях производить сборку лучше на столе, если он достаточного размера, но еще лучше на кровати - это удобнее всего: и сильно нагибаться не приходится, и места предостаточно.Достаю корпус из коробки. Красавец, правда? Снимаем обе боковые крышки.

В корпусе выведены провода с колодками для подключения всяких портов, кулеров и переключателей. Также там в обязательном порядке присутствуют пакетики со всяким крепежом и хомутиками.

Передняя дверца открывается, под ней - четыре пятидюймовых посадочных места, например под DVD и всякие дополнительные панели.

Слева на верхней крышке корпуса - два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, выходы для подключения наушников и микрофона.

Справа - кнопка питания, кнопка перезагрузки, кнопка включения-выключения подсветки задней части корпуса, трехпозиционная кнопка переключения режимов обдува, индикатор работы жестких дисков, индикатор режима обдува.

Задняя часть корпуса.

Сначала устанавливаем блок питания. В статье я писал, что решил взять модель V550 - на 550 Вт. Однако, подумав, решил, что все-таки возьму более мощный блок питания. И дело не в том, что хочется иметь запас по мощности: мало ли что мне придет в голову поставить в компьютер. Дело в том, что у более мощного блока питания значительно реже будет включаться кулер для обдува, а мне крайне важно, чтобы компьютер был практически бесшумный.

Вот это я называю - шикарно упакованный блок питания. Прям приятно взять в руки.

Сам блок питания, комплектные провода и набор хомутиков.

Устанавливаем блок питания в отсек БП корпуса. Он устанавливается вентилятором вниз - там на корпусе компьютера располагается соответствующее вентиляционное окошко с фильтром от пыли.

Прикручиваем блок питания болтиками.

Теперь черед материнской платы. Кстати, перед тем как взять ее в руки, убедитесь в том, что у вас на руках нет статического электричества, а то, если вы разрядитесь прямо в мамашу, это может плохо закончиться. То же самое касается и других компьютерных плат.

Достаем материнскую плату.

К ней идет большой набор крепежа, проводочков, переходничков и так далее.

Колодка портов.

Ее нужно установить в соответствующую прорезь корпуса компьютера: осторожно поднести к прорези внутри корпуса и ровно вставить до легкого щелчка. Проверьте, чтобы колодка правильно села со всех сторон.

Слот для установки процессора. Освобождаем прижимную ручку, открываем прижимную рамку, снимаем пластиковую заглушку.

Достаем из коробки процессор.

Устанавливаем его в посадочное гнездо. Треугольник в углу процессора должен смотреть на треугольник, нарисованный на материнской плате под сокетом. Также там еще есть две направляющие, так что поставить процессор неправильно просто не получится.

Накрываем процессор прижимной рамкой, закрепляем ручку под выступом.

Теперь устанавливаем на материнскую плату с процессором систему охлаждения, по простому говоря - кулер.

Достаем кулер из коробки. Он состоит из радиатора и съемного вентилятора.

Два вида крепежа - для процессоров Intel и процессоров AMD.

Крепеж для процессоров Intel.

Снимаем вентилятор с радиатора, чтобы он не мешал.

Черная рамка устанавливается на нижнюю часть материнской платы под процессором, а ее стойки проходят через специальные отверстия.

На эти стойки с верхней части устанавливаются держатели. Их можно установить так, как у меня, а можно и развернуть на 90 градусов.

Перед установкой радиатора верхнюю часть процессора в обязательном порядке нужно смазать специальной теплопроводной пастой, которая увеличит площадь соприкосновения площадки радиатора с процессором и улучшит теплоотвод. Если пасту не использовать или нанести неправильно, то, вполне возможно, процессор будет перегреваться, что чревато очень большими проблемами в работе компьютера.К кулеру прилагается специальный шприц с пастой. Там надо отвинтить колпачок, выдавить необходимое количество на верхнюю поверхность процессора и очень равномерно эту пасту размазать тонким слоем. Перед этим к поверхностям процессора и посадочной площадке радиатора пальцами не прикасаться, чтобы не появились жировые пятна.

После этого нужно установить радиатор и как следует его закрепить, чтобы он прижимался к поверхности процессора максимально плотно.

К вентилятору прикладывались специальные двойные пластиковые буферы, с которыми он должен был работать еще тише, - я их установил.

После этого установил вентилятор на радиатор и подключил его питание к соответствующему разъему на материнской плате. Этот разъем находится рядом с процессором, и там через BIOS или специальные программы можно задавать скорость вращения кулера.

Далее нужно установить материнскую плату в корпус.Но сначала одно замечание по поводу установки кулера. Он у меня установлен напротив корпусного вентилятора, подающего воздух внутрь корпуса. Однако лучше всего было бы развернуть радиатор с вентилятором на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы он подавал нагретый воздух на вытяжной вентилятор, который установлен на заднем торце (оба этих вентилятора хорошо видны на фото). Но мне установить его таким образом мешало расположение на материнской плате слотов под карты памяти - в этом случае вентилятор упирался бы в карты памяти, что нежелательно. Поэтому я его установил именно так, как на фото, - так он ничему не мешает. И я подумал, что даже с таким расположением у меня не будет никаких проблем с охлаждением процессора: все-таки это очень эффективный кулер. (Сразу скажу, что так оно и оказалось - проблем не было.)

Порты и выходы материнской платы должны оказаться на своих местах в уже установленной колодке. Сначала проверяем, что все оказалось на своих местах, после чего прикрепляем материнскую плату, не пропуская ни одного места крепежа.

Материнская плата установлена, теперь начинаем подключать провода.

В современных корпусах всегда делаются специальные отверстия с резиновыми насадками, через которые кабели и провода можно прокладывать не сверху над материнской платой, а через заднюю стенку. Так и удобнее, и потом все выглядит намного аккуратнее.

По мере необходимости подключаем кабели к блоку питания, проводим их через заднюю стенку и подключаем к колодкам на материнской плате. Колодкам четко соответствуют головки кабелей блока питания, так что перепутать что-то просто не получится.

Подключаем питание к основной колодке материнской платы, выводя кабель из ближайшего к колодке отверстия.

Таким же образом подключаем остальные кабели - аудио, USB, питание кулеров и так далее.

Все кабели проводим через заднюю стенку, выводим из ближайшего отверстия и подключаем. Позже, когда все соберем, лишние участки кабелей уберем под заднюю стенку.

От корпуса идет пучок проводов с головками, которые подключаются к группе контактов на материнской плате - это кнопка питания (там просто замыкаются два контакта), индикатор питания, Reset, индикатор жестких дисков.Теоретически названия и полярность контактов написана на плате и в инструкции, но практически к продвинутым материнским платам обычно прикладывается специальная колодка, к которой можно легко и просто подключить провода, а колодка потом сажается на группу контактов.Вот эта колодка.

Вставляем провода (там на головке каждого провода написано, что это).

Вставляем колодку на контакты.

Для удобства работы я приобрел вот такой универсальный кардридер с дополнительными USB-портами. Он устанавливается в пятидюймовый слот корпуса.

В комплекте идут две передние панельки других цветов - белого и серого.

У меня корпус белый, поэтому установил панельку белого цвета.

Из пятидюймового посадочного гнезда вытаскивается заглушка, туда ставится кардридер и закрепляется. Его кабели подключаются к USB-контактам материнской платы.

Теперь устанавливаем память. Перед этим надо на всякий случай посмотреть инструкцию: если используются только два слота из четырех (а у меня именно так), то пластинки памяти надо ставить через слот - это так называемая двухканальная конфигурация памяти. В инструкции четко написано, как эту память устанавливать: или в 1-й и 3-й слоты, или во 2-й и 4-й.

Вот две полоски памяти.

Устанавливаем: в слоте для памяти есть специальный выступ, который показывает, как именно нужно развернуть плату памяти, чтобы углубление на ней совпало с этим выступом и плата установилась в нужном положении. Плату следует поставить в нужное положение, а потом несильно нажать с краев, чтобы плата села в слот и по краям защелкнулись пластиковые рычажки.

Теперь устанавливаем терабайтный SSD формата М.2 - вот он, красавец.

На материнской плате есть два слота под M.2. Устанавливаем в один из них и закрепляем плату винтом.

Несмотря на наличие терабайтного SSD, я решил все-таки поставить в какой-нибудь дальний уголок корпуса тихий трехтерабайтный HDD - для всевозможных данных, которые не постоянно используются.Диск ставится очень просто: из корзины для дисков вытаскиваются пластиковые держатели, железные держатели вставляются в крепежные отверстия жесткого диска, после чего диск вставляется в выбранный раздел корзины и защелкивается. Его колодки питания и интерфейса оказываются на задней стенке, там и подключаются кабелем питания и кабелем SATA.

Установленный диск. Теперь пришла очередь видеокарты.

Достаем, вставляем в слот материнской карты до защелкивания рычажка. (Там на фото еще видна уже вставленная маленькая плата видеозахвата, которую я использую для снятия скриншотов с медиаплееров.)

Продвинутые видеокарты требуют своего питания - подключаем. (У совсем крутых карт нужно подключать аж две головки питания.)

Ну, вроде все собрано.

Устанавливаем обратно обе крышки.

Подключаем к питанию, монитору, клавиатуре и мышке, запускаем - все заработало.

Кстати, подсветка заднего торца - это очень удобно, тем более что ее можно выключать, когда в ней нет необходимости.

Ну и теперь немного показателей по собранной машинке.Скорость SSD на M.2.

На старом компьютере у Samsung 850 PRO - вот такая скорость.

Разница, конечно, очень заметная.Там народ у самсунговских SSD врубает в Samsung Magician режим RAPID и получает вот такие совершенно нереальные скорости через кеширование.

Но это просто красивые циферки, не имеющие никакого отношения к реальности. А вот на M.2 вот это - реальность! И это еще не версия PRO (она совсем дорогая, я не видел смысла тратить деньги).Как оно выглядит чисто практически? Система от начала загрузки (после BIOS) до окна логина - 4 секунды. Запуск Lightroom - 2 секунды. Запуск Photoshop - 1,5 секунды.Общий индекс системы по Basemark - вот такой. У моего старого компьютера (очень даже мощного) было 314,59.
Ну и по поводу температуры важных составляющих.Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина) при работе с браузером, текстовым редактором и так далее.

Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина), когда процессор загружен на 100% - идет перекодирование DVD в MKV с H.264.

За 70 градусов практически не заходит, и это вполне нормально. Причем стоит только повысить обороты кулеров с самого тихого до слегка заметного - все становится как-то так. На стопроцентной, замечу, загрузке.

В обычном загруженном режиме (Lightroom и прочие программы) температура процессора - где-то 35 градусов.Видеокарта тут довольно мощная - Palit Geforce GTX 1070. У нее два кулера, но она их включает только тогда, когда находится под серьезной нагрузкой, при этом кулеры все равно не слышно.Вот замер карты после десятиминутной игры в последний DOOM на максимальных для данной конфигурации настройках. Температура менее 60 градусов, и кулеры вращаются на 32% от максимальной скорости.
Вот такие показатели по собранной машинке. Не зря все подбиралось по отдельности.Ну и в качестве заключения по поводу сборки компьютера. Тут главное - все делать ОЧЕНЬ АККУРАТНО, не торопясь и тщательно изучая руководства и картинки в руководстве (особенно если опыта еще маловато).

Оптимизация